Im Nachklang wird es nicht fröhlicher. Denn dieser Koch zeigt uns, wie sehr der Journalismus weltweit qualitativ abstürzt.

Die Geschichte trug sich wohl so zu: Zwei Handwerker waren mit dem Essen im Westerländer “Nozawa”nicht zufrieden, sie verweigerten die Bezahlung. Später in der Nacht begegneten sie dem Koch, Miki Nozawa, in einer Tabledance-Bar. Dort eskalierte der Streit, berichtet die Staatsanwaltschaft, die Handwerker schlugen zu, der Japaner erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wer diese Geschichte verdichten - es gibt Menschen, die behaupten es sei eine “journalistische Verdichtung” - möchte, der erzählt die Geschichte so: “Koch wird von unzufriedenen Gästen erschlagen.”

Diese Verdichtung spricht menschliche Instinkte an, die Vorstellung ist bei aller Trauer um einen Menschen, natürlich auch gefüllt mit bitterem Humor. Wie schnell sagt man in der grausigen Kantine des Arbeitgebers Sätze wie “Für so einen Mist müsste man den Koch erhängen”?

Diese Geschichte, also, ist erzählenswert. Doch in einer Welt, in der alle Medien ihre Leser anschreien und mit Superlativen überhäufen, reicht das nicht. Erst recht nicht für den größten Brüllaffen im Gehege, der, dem alles egal ist was Wahrhaftigeit und fundierte Information betrifft:”Bild”.

Für sie darf nicht einfach ein Koch sterben. Jede Figur ihrer Geschichten muss dramatisch überhöht werden und erhält dafür Adjektive und Zusätze zur Funktionsbeschreibung, wie Horror- und Kuschel-. Bei Köchen gibt es dazu zwei Alternativen: Ekel- oder Star-. Da Nozava in dieser Geschichte die Rolle des Guten innehat, krakeelt der Brüllaffe “Bild” am 14. Mai:

Nun ist Nozava sicherlich ein guter Koch gewesen. Eines aber war er ganz sicher nicht: ein Star-Koch.

Seine Vita weist allein Flavio Briatores “Billionaire” auf Sardinien als Station auf - eine Disco mit überzogenen Preisen.

Dort hat Nozava vermutlich für Menschen wie Denzel Washington oder Phil Collins gekocht, was in mehreren Berichten erwähnt wird. Sprich: Diese besuchten das “Bilionaire”, während Nozawa kochte. Er stand in der Küche, sie aßen. Ob sie sich begegneten darf bezweifelt werden. 

Dann kochte Nozawa im “Mania”, einem Westberliner Treff von Ferrari-Freundin. Dort gibt es italienische Küche zu mittelhohen Preisen, 2007 berichtet die “Welt” von Pasta mit Tomaten und Parmesan für 11 Euro. Der Marcelino gibt gerade mal 5 von 10 möglichen Punkten für die Qualität der Speisen. 

Andreas Bernert hat es dagegen hervorragend geschmeckt: “Miki hat das beste italienische Essen der Welt zubereitet - deshalb wollte ich, dass er zu mir kam”, erzählte der Gastronom der Sylter Lokalzeitung nach dem Tod des Kochs. Inzwischen betreibt Bernert den Insel-Ableger des “Stäv”-Konzeptes. Neben der “Ständigen Vertretung” in Westerland eröffnete Bernert in diesem Frühjahr das “Nozava” - einen japanischen Imbiß. 

Ja. Ein Imbiß. 

Das Sylt-Blog erwähnt gebratene Nudeln mit Gemüse und Rindfleisch für 8,50 Euro, das teuerste war wohl Sylter Ente mit süß-saurer Sauce zum Preis 14,50 Euro. Sprich: Nozawa war ein aufrechter Vertreter seines Berufsstandes, dem schreckliches widerfuhr. Aber von einem Star-Koch war er weit entfernt.

Nun wäre es noch hinnehmbar, würde die “Bild” ihre Leser mit derartiger Faktenverdrehung in die Hyperventilation treiben. Schließlich ist die “Bild” kein journalistisches Produkt sondern pures Entertainment. Doch wenn der Silberrücken der Brüllaffen zum Brunftschrei ansetzt, dann folgen ihm alle anderen. 

Er erreicht seinen Startbereich, wenn dieser noch so aussieht:

OK, wir sind ein wenig früh dran an diesem Sonntag Morgen. Aber lieber das, als zu spät. Denn dieser Lauf, der Haspa-Marathon 2013, wird ja tatsächlich stattfinden - im Gegensatz zum New Yorker Marathon, der sich dank Run Anyway für uns in den inoffiziellen Central Park Marathon von 2012 verwandelte.

Frisch ist es zwar, aber wenn in Hamburg Marathon ist, gilt angeblich: gutes Wetter. Nein, perfektes Wetter, 10 bis 14 Grad, und was für ein Himmel. 

Langsam füllt sich dann auch der Block mit Menschen - und mit guter Laune. Eine halbe Stunde nach unserem Eintreffen hat sich das Bild ein wenig gewandelt:

Hier hinten, im letzten Part der langen Starterschlange, will niemand den anderen ausstechen oder wegdrängeln. Neben uns verkündet ein graumelierter Herr per T-Shirt, dass er einen Tag später seinen 70. Geburtstag feiern - und heute seinen ersten Marathon laufen werde. Respekt! Überhaupt ist die Frage, ob dies der erste Lauf des Gesprächspartner ist, legitim. 

Eine Schweigeminute für die Opfer des Bombenanschlags auf den Marathon in Boston, gefolgt von lautem Applaus, der sich von vorne nach hinten arbeitet - Gänsehaut. Das Anglasen für Rollis uns Skater, traditionell wird in Hamburg nicht geschossen, müssen wir uns schon einfach mal vorstellen. So weit hinten bekommen wir nur die Streckenansager mit, die ein wenig zu sehr die Kunst der Dorfdisco-Animation beschwören. Kurz darauf steigen in einigen hundert Metern Entfernung rote und weiße Ballons auf - es geht los. 

Also für die, die schnell laufen.

Also, nicht für uns.

Stück für Stück werden die Startblöcke vorgelassen, doch von A bis Block N dauert es halt. Oder bis L - denn kaum ist dort Bewegung ist kein Halten mehr, die Halteleine wird über die Köpfe gehoben, wir traben Richtung Start. 

Ein unwirkliches Gefühl nach unserem Erlebnis in New York.

Wir.

Laufen.

Unseren.

Ersten.

Marathon.

Am Heiliggeistfeld geht es vorbei und dann auf die Reeperbahn. Eine Oliva-Jones-Kopie sitzt vor der ersten Pommes-Bude, ein Obdachloser mit rostiger Stimme feuert die Teilnehmer an, vor allem Läufer-Angehörige stehen ansonsten hier und klatschen. Am Eingang nach Altona die erste Kapelle. Es wird für uns der einzige spielende Spielmannszug bleiben - immer wenn wir vorbeilaufen, machen die Bands Pause. 

Für viele Hamburger ist der Lauf so etwas wie das Frühlings-Einläuten. Frühstückstische stehen im Garten oder auf dem Bordstein, vor allem in Familienmittelstandsgebieten wird geklatscht und geratscht, röhren die vom Sponsor Haspa verteilten Megaphone ein monotones “Stand up for the champions”. 

Je wohlhabender die Nachbarschaft, lautet die Regel, desto weniger ist an der Strecke los. Das merken wir kurz nach dem Einbiegen auf die Elbchaussee. Dafür steht die eine oder andere distinguierte Hanseatin gehobenen Alters vor der Tür ihres Anwesens und klatscht umso begeisterter. 

Dabei sind wir nicht die einzigen Menschen, mutmaßlich aber die einzigen Touristen. Die kommen eher selten hierher, erst recht so früh. Dabei verpassen sie echtes New Yorker Leben: Hier joggt sich der Investmentbanker die Kraft für gewagte Deals an, hier macht sich die Werberin fit für kreative Nachtschichten. Eine Gruppe im Studentenalter errichtet winzige Tore auf der Kunstrasenfläche, später werden hier Kleinkinder zur Fußballschule auf der Kunstrasenfläche gehen, während ein paar Schritte weiter ein Personal Trainer mit seinem Kunden Tai-Chi einübt.

All dies ist nicht spektakulär oder außergewöhnlich - es ist New Yorker Alltag. Diesen Alltag, über den sich der Besucher gemeinhin keine Gedanken macht, kennenzulernen ist eine der Lebensbereicherungen, die wir dank unseres Marathon-Trainings erfahren haben.

Denn wer sich entscheidet, an einem langen Lauf teilzunehmen, der darf keine Ausreden mehr gelten lassen: Er muss laufen. Die Vorstellungen des leichten Gepäcks bei Wochenendtrip hat sich dann erledigt: Die Laufkleidung mach den Koffer nicht so fürchterlich viel schwerer - aber die Schuhe sind halt sperrig (spätestens wenn man, wie ich, Sportschuhgröße 14 braucht). 

Als Entschädigung warten neue Blicke auf scheinbar bestens bekannt Städte.So wie die Hudson-Promenade, die für New York eine Art Strand-Resort ohne Sand geworden ist, mit aufwendigen Spielplätzen, jenem Riesen-Golf-Abschlagsort aus “Harry und Sally” und Kunstrasenflächen, die mal von Kinder-Fußballern, dann von Boule-Rentnern genutzt werden. Oder im Central Park die Dame, die ihre Rammler ausführt:

Kehrte die Familie heim vom Gottesdienst, so berichtet es die Kulinarik-Legende, hatte der Braten jenes angebratene Stadium erreicht, dass wir heute “englisch” nennen. Gern wurde er dann serviert mit einem Yorkshire Pudding, einem fluffigen Eierkuchengebäck, das sich ebenfalls seinen Teil von Fleischsaft und Bratensauce ansaugt. 

“Sunday Roast” nennt sich das und verbreitete sich im Lauf der Jahrzehnte über ganz England. Erst waren es die Pubs, die am Sonntag für die Gäste einen Braten in die Röhre schoben, damit die Gäste-Familien auch am siebten Tag der Woche die Bude füllten. Dann kamen die Gastro-Pubs und trieben die Idee eines Sonntagmittäglichen Familienessens auf eine neue Ebene. 

Wann immer wir an einem Sonntag im Königreich sind, versuchen wir solch einen Sunday Roast mitzunehmen. Unseren bisher besten hatten wir in der “Marquess Tavern” in Islington - leider aber scheint sich diese wieder weg vom Gastro-Konzept und hin zum traditionellen Pub zu entwickeln. 

Wohin also beim London-Trip?

Wir vertrauten dem Restaurant-Preis der “Observer”-Beilage “Food Monthly” und buchten einen Tisch im “The Bull and Last” in Highgate/Hampstead. 2008 gegründet, gewann der Gastro-Pub 2011 den nationalen Titel für das beste Sunday Lunch und landete 2012 wieder auf der Shortlist. 

Gäbe es auch einen Preis für das heimeligste Pub-Ambiente, auch hier würde “The Bull and Last” vorne mitkämpfen. In der eher untouristischen Nachbarschaft wirkt das Lokal von außen wie ein gepflegter, aber normaler Pub. Innen dagegen hat es die Kuscheligkeit eines Land-Gasthofs mit geklinkerten Wänden, Spiegeln, und ausgestopften Tieren an den Wänden.

Vollkommen durchnässt vom Regen treten wir ein und sofort wird uns ein wenig wärmer. Über dem Pub-Raum befindet sich ein noch schönerer Speisesaal mit offenem Kamin und hererwärmendem Service. Bemerkenswert auch: Die hohe Tafel weist nicht handgeschriebene Tagesempfehlungen auf - sondern listet die Zulieferer von Fleisch, Fisch und Gemüse. Wir ahnen, dass dies gut werden könnte.

Doch wir liegen falsch: Es wird sogar besser, es wird wundervoll.

Wir sind da ja nicht so puristisch. Ständig nur Molekulares, das wäre langweilig. Doch gelegentlich, als Abenteur für die Zunge, finden wir dieses Spiel mit den Elementen wundervoll.

Und vielleicht zeigt sich derzeit etwas ganz Erstaunliches: Sind Molekularköche vielleicht langfristig die besseren Handwerker? Hilft ihnen die Beschäftigung mit der Zusammensetzung von Lebensmitteln dabei, das klassische Kochen auf eine neue Ebene zu bringen? So wie Maler vielleicht, die sich in verschiedenen Bereichen versuchen und so im Alter in höhere Dimensionen vordringen?

Nehmen wir nur Ferran Adrià, den Großmeister der Disziplin. Nachdem er sein “El Bullí”, einst als bestes Restaurant der Welt umjubelt, aufgegeben hat, arbeitet er nun an La Bullipedia, einer Bibel des Essens, die jedermann online zugänglich sein soll. Sein Buch “Das Familienessen” geht ebenfalls in die Richtung: Leicht nachzkochende und doch verfeinerte Klassiker gibt es darin als Rezept. 

Leider haben wir es nie ins “El Bulli” geschafft, schon aber vor einigen Jahren zur Nummer zwei der Molekularküche, der “Fat Duck” in Bray nahe Windsor, dem Reich von Heston Blumenthal (dem Herrn oben): Es war ein großartiges, vier Stunden dauerndes Zungenspektakel. 

Wie Adrià widmet sich Blumenthal verstärkt der bodenständigen Klassik. Zwei Gastro-Pubs betreibt er inzwischen in Bray, “The Hinds Head” ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Seit dem Januar 2011 ist ein Lokal in London hinzugekommen, dass den Begriff “Klassik” erheblich erweitert: das “Dinner”. 

Denn hier brät Blumenthals langjähriger Vize Ashley Palmer-Watts Speisen aus der britischen Historie neu auf. Und mit Historie ist gemeint - geschichtsunterrichtige Historie. Wie es sich in Zeiten der Transparenz gehört, erhält der Gast dabei auch korrekte Quellenangaben: Jedes Gericht weist das Jahr des Rezeptes aus, auf der Rückseite gibt es dann den Hinweis auf die Kochbücher, in denen Palmer-Watts fündig wurde. Auch der Name entstammt der Historie: Denn Dinner wurde einst, mangels elektrischem Licht deutlich früher serviert als heute, manchmal als Mittagessen. Dinner geht also immer, auch wir sind zum Lunch im “Dinner” - englische Ironie. 

Bei diesem Konzept lockt es, nicht nur nach der knapp gehaltenen Beschreibung in der Karte zu ordern - sondern auch nach dem Alter der Rezepts. Das höchste weist “Rice and Flesh” aus dem Jahr 1390 auf, die Köche Richards des II. haben dies schon zubereitet.

Es handelt sich um Risotto mit Rotwein, geräuchertem Kalbsschwanz und einer höchst üppigen Menge Safran. Der roweinig-runde und al dente gekochte Reis bekommt durch den Safran eine würzige Note, der Kalbsschwanz sorgt für den richtigen Schuss Salz. Ein rundes Grundaroma wird durch zwei deftigere Kontrapunkte ergänzte, verschiedene Texturen machen das Mundgefühl spannend - dieses Gericht könnte brandneu erfunden worden sein und doch schmeckt es eben irgendwie (und das ist positiv gemeint) historisch. 

Etwas moderner, nämlich aus dem Jahr 1830: die gerösteten Jakobsmuscheln mit köstlichem Gurkenketchup, gerösteten Gurken und Gurkenkraut. Schön frisch und durch die Röstnoten der Muschel doch ein wenig deftig. Erwähnt werden muss noch die Quelle: “The Cook and Houswife’s Manual” von Mistress Meg Dodds - Buchtitel die Feministinnen die Jakobsmuschel wieder hochkommen lassen. 

Den optischen Knaller liefert die dritte Vorspeise an unserem Tisch: Meat Fruit. Klingt unappetitlich - ist aber wunderschön.