Viele gute Western beginnen mit einer Rückblende. Da werden dann Eltern gemeuchelt, während der Sohn zusieht - oder umgekehrt. Vielleicht erschießt der Böse auch die Liebste des Guten - hier ist es selten umgekehrt.

In unserem Fall wurde ein junger Mythos gemeuchelt, der des Edel-Steakhauses “Grill Royal” in Berlin.

Der In-Laden servierte vor rund einem Jahr zwar ordentliches Essen, doch der Service war eher non-existent - und wenn er existierte, wünschten wir ihn uns schnell wieder weg. Unser Kommentator Sascha Lobo schrieb:
“Die erste Pflicht von “Ersten Läden” - und das glauben viele Läden von sich - ist es, dem Kunden eben diese Eigenschaft zu vermitteln. Ist das Personal zu freundlich, zweifelt man schnell daran, dass man es WIRKLICH mit einem Premiumladen zu tun hat, nach dem Motto “Wie, die müssen freundlich sein? Läuft der Laden nicht gut?”.”

“Ach”, dachten wir deshalb, “gäbe es doch in unserer Nähe ein Steakhaus wie das ,Castell’ in Amsterdam, wo sich gutes Fleisch, freundlicher Service und gute Atmosphäre nicht ausschließen…”

In jedem Western aber gibt es aber auch einen Helden. Einen der die Zweifel an der Macht des Guten hinwegfegt, den Bösen zeigt wo das Steakmesser hängt. Und an dem man sich nicht satt sehen kann. Oder essen, in diesem Fall.

Der Held in unserem Fall ist ein Restaurant und es liegt in einer Gegend, in der man nicht mit ihm rechnen würde: Düsseldorf-Pempelfort. Gastronomie gibt es hier schon reichlich. Das “Ab der Fisch” serviert gute Kneipenküche, die “Löffelbar” tolle Suppen, die “Botschaft Mitte” ist ein Stück Berlin-Mitte am Rhein, das “Curry” sorgt für Currywurst mit Blattgold (hey, es ist immer noch Düsseldorf). Und dann gibt es noch das “Benoa” und das neue “Gus” und, und und. Der Einheimische nennt die Ecke Moltke- und Tussmannstraße auch “Bermudadreieck”.

Und dort, auf der Tußmann-, Ecke Liebigstraße, prangt nun ein großer Stier über dem Eingang eines Lokals, das in den vergangen drei Jahren häufig Namen und Konzept wechselte. Unter Gastronomen heißt es dann oft, über einem solchen Laden liege ein “Fluch”. Wir beten inständig, dass solch ein Aberglaube Unfug ist. Denn das “Classic Western Steakhouse” ist eine Bereicherung für Düsseldorf, es hat unser Herz im Sturm erobert, es kann nicht genug gelobt werden, es ist in seiner Gesamtheit eine mittlere Sensation - obwohl das Konzept so gar nicht nach Pempelfort passt. 

Denn das “Classic Western” zielt auf eine zahlungskräftige und gehobene Kundschaft. Die bekommt erstaunliches geboten. Einen Parkdienst, zum Beispiel. Der nimmt vor der Tür den Wagen in Empfang und stellt ihn ab, was in dieser Gegend eine echte Hilfe ist - und in Deutschland eine große Seltenheit.

Der Service hat damit erst begonnen. Das komplette Team des Hauses wirbelt mit einer solchen Freundlichkeit und Fröhlichkeit, dass der Gast sich fragt, warum das in Deutschland so selten möglich ist. Offensichtlich ist dies sogar die Normalform: Innerhalb von drei Wochen waren wir zweimal dort - beide Male fühlten wir uns umsorgt wie selten zuvor.

“Guten Tag, ich bin ihre lebende Speisekarte”, heißt es nach dem Aperitif: Auf großen Platten stellt der Kellner uns die Fleischsorten vor, Zubereitungsarten inklusive. Natürlich gibt es das alles auch als Karte.

Wer den Abend im “Classic Western” verbringt, sollte den Tag über besser nichts essen. Denn die Fleischportionen sind ordentlich: Zwischen 220 und 500 Gramm bewegen sich die Filets, ein Porterhouse bringt es, Knochen inklusive, auf 1,2 Kilo. Bestens geschmeckt hat uns dabei die Zubereitung als “Apachi Filet”: Dieses wird etwas früher vom Feuer genommen und mit Gewürzen eingerieben, die sich unter einer Heizschlange ins Fleisch einarbeiten - sehr pikant, sehr lecker. Auch bei meiner persönlichen Steakhaus-Meisterdisziplin punktet der Neuling in Pempelfort: Die BBQ-Sauce ist herrlich rauchig-tomatig und muss sich nicht hinter US-Vorbildern verstecken. Dazu ordert der Gast beliebige Beilagen, von den guten Country Potatoes bis zum Kartoffel-Pü mit Trüffelöl.

Bei dieser Masse an Fleisch könnte mancher verleitet sein, gar nicht erst an eine Vorspeise zu denken. Das ist schade, denn sie lesen sich sehr interessant. Wir testeten die Louisiana-Chili-Suppe mit Ingwer - köstlich!

Am Ende des Abends gibt es einen Digestif auf’s Haus - der ist auch dringend nötig. Denn wir sind prall gefüllt mit Fleisch. Und begeistert.

Wir wanken hinaus in die Nacht und nehmen unser Auto in Empfang. Fast scheint es uns, als schimmere am Horizont ein bläuliches Licht, als flirrten die sich in der Spree spiegelnden Lichter des “Grill Royal” hinüber gen Düsseldorf. Unsere Augen verengen sich zu Schlitzen, wir meinen eine imaginäre Zigarre im Mund zu schmecken. Unsere Hand wandert gen Hüfte, unser Stand wird breitbeinig. Und dann knurren wir heiser, wie einst Clint Eastwood, gen Osten: “That’s the way to do a steak house. Eat this, Hauptstadt!”

Unser Videokritiker ist diesmal Rainer Fries, Gründer von Your-Seat.com:

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